如果你是一個客家人，或是身處在兩廣地區，肯定是聽過或是吃過鹽焗美食，特別是鹽焗雞、鹽焗鴨等等，都是味道非常鮮美的食物。鹽焗美食跟葡萄酒聽起來是毫無關聯的東西，但其實它們是可以一起搭配成為美食的，來看看葡萄酒與鹽焗美食美味碰撞。

　　鹽焗法據說是客家人發明的，客家人在他們的整個遷徙過程中，為了方便攜帶，把生的食物，特別是家禽、家畜，宰殺后放入鹽包中，安頓下來后，把肉料清洗一下，就可以隔水蒸熟，這是鹽焗的雛形。300多年前，廣東客家人的聚集地惠州的東江鹽場邊，當地的鹽工也用這種方法儲存食物。后來，又有傳說，客家人家的小孩體弱，又無其他營養食品，母親把雞用紙包好放入炒熱的鹽中，煨熟，給孩子吃，經過一段時間的調養，小孩身體日漸強壯，日后并及第登科，這種母親為小兒時煮食的方法廣為流傳，成為真正的鹽焗始祖，聽后令人心中頓感溫暖。
 

　　當然，現在還有一些稱為汽鹽焗或水鹽焗的烹調方法，也有典故流傳，而且這些方法也號稱能保持傳統鹽焗的炒熱鹽煨熟法的一些優點，現在市場上、酒樓餐廳里所售的鹽焗食物，基本上都是用這種所謂的新派做法。因為做法簡單，效率高，出量也大。但對我而言，新派的做法與傳統方法相比，還是無法超越，以鹽焗雞為例，那股經鹽煨特有的微焦、咸鮮香，隱隱透入骨中，讓你有沖動要用手把雞親自撕開，這種感覺，什么水鹽焗，汽鹽焗都不會有。

　　這不，在一私人農莊里，我一哚睹了用傳統的鹽煨焗的雞和乳鴿，可謂鮮香撲鼻、嫩滑肥美，鹽的咸香通過滲在包雞的紙上的油，進入肉和骨里，形成真正的鹽焗雞的特香氣和味道質感。那天我原本不知道有鹽焗雞，所以帶了一瓶波爾多右岸小產區的百分百梅洛品種的紅酒，濃厚復雜的漿果和橡木的香味與雞、鴿的濃香相當配合，柔中帶剛的單寧充分中和肉中的纖維硬度，帶出充滿復雜感覺的甜香，遺憾的是單寧似乎不能抵御鹽香的強大，也是，依葡萄酒配菜的原則，咸味重的食物更宜配高酸度的酒，我萌發了用布根地酒再次挑戰鹽焗雞的念頭，期待與大家分享感受。

　　葡萄酒與鹽焗美食美味碰撞帶來的滋味到底是怎么樣，吃過的人自然是能夠感受到。其實葡萄酒與國內許多美食都可以搭配出不同的味道或是效果，平常喝葡萄酒的人，也可以搭配一些不同的吃法，感受到它們的特別之處。